Продолжим наш урок.
И так выбрав объект съемки и освещение, необходимо решить, каким будет формат снимка – горизонтальным или вертикальным, проверьте, совпадает ли намеченный вами на натуре кадр с тем, который вы видите в видоискателе (экране ЖКД). Стремитесь как можно полнее и целесообразнее использовать площадь кадра, чтобы объект не был мелким и не оставляйте по краям слишком больших пустых полей.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Ну, объяснять что такое резкость, думаю не стоит, единственное определение - резкость определяется по отчетливости линий изображения, но никак не по контрасту между светом и тенью. Получение резкого изображения складывается из двух операций: наводка на резкость и диафрагмирование объекта.
По определению, резкость достигается тогда когда расстояние между объективом и плоскостью чувствительного элемента (в пленочных это сама пленка, в цифрах так называемая матрица) определенным образом соответствует расстоянию между объективом и предметом съемки. В данное время все цифры снабжены автофокусами т.е. наводка на резкость производится в автоматическом режиме, существует несколько видов автофокуса, но о них вы можете прочитать в руководстве к вашим аппаратам. Мы же с вами будем стараться снимать без автофокуса, таким образом, вам необходимо будет разработать глазомер для определения примерного расстояния до объекта съемки. На моем аппарате имеются расстояния: 0,5 м-1,0м-3,0м-7,0м и бесконечность (восьмерка в горизонте) значит, я могу делать резкие снимки на соответствующих расстояниях и выставлять расстояния до 7 м. все что сверх, это уже бесконечность. Так для информации, при использовании автофокуса запомните одно правило, на некоторых цифрах автофокусы бывают быстрыми, а на некоторых медленные и мне часто приходилось видеть результаты съемки сделанные без учета скорости работы автофокуса (торопливость) и как правило это всегда смазанные кадры. Так вот чтобы не разочароваться в последствии от не резкости вашего снимка (на экране ЖКД не всегда можно разглядеть результат) не торопитесь при съемке особенно в помещениях где слабая освещенность. Дайте время настроиться автофокусу, в основном настройка автофокуса происходит при не полном нажатии кнопки спуска, даже можете несколько раз дать настройку автофокуса и когда полностью будете уверены, нажимайте спуск полностью.
Вы часто замечали что при съемке основной объект у вас резкий, а объекты вокруг него не такие резкие. Как достичь того чтобы предметы, размещенные на различных расстояниях от аппарата или основной объект имеющий значительную протяженность в глубину получились резкими? В этом случае приходит на помощь одно из свойств объектива, так называемая глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)
Небольшой ликбез по объективам. Вы часто слышите термины, фокусное расстояние, светосила, диафрагма, выдержка. Если хотите более подробного изучения то можете это сделать самостоятельно, в инете много информации по данному вопросу. А я же все дам в вкратце.
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ (ФР) простыми словами - это расстояние между оптическим центром объектива и чувствительным слоем (пленка, матрица). Можно сказать что это расстояние от передней линзы объектива до чувствительного слоя (пленка, матрица). Значения ФР на объективах приняты относительно 35мм пленки, но ввиду особенностей цифровых аппаратов (матрица отличается от пленки) ФР немного отличаются. Вы слышали о кропфакторе, так вот у разных моделей он разный, примерные величины кропфакторов у Canon равен 1,6 у Nikon 1,5. Есть профессиональные цифры у которых отсутствует кроп фактор. Запомните, кропфактор дают не объективы, а сами аппараты. Таким образом если на объективе обозначена величина ФР 50мм, то соответственно для Canon она станет 50мм*1,6=80мм, а для Nikon 50мм*1,5=75мм., (для цифр значения ФР применяется как эквивалентное фокусное расстояние ЭФР). Запомните, при съемке с одно и той же точки объектив с коротким ФР даст изображение малого формата и в мелком масштабе, а объектив в длинным ФР даст изображение большого формата и в крупном масштабе.
СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА, это его способность давать ту или иную яркость изображения (количество пропускаемого света). Величина светосилы очень важна: чем выше светосила, тем меньше выдержка. Естественно, что объектив с большим отверстием пропускает больше света, чем объектив с маленьким отверстием. Однако абсолютная величина диаметра объектива еще ничего не решает. Пример: окно, чем оно больше и чем ближе предмет, тем он сильнее освещается. Следовательно, светосила зависит от двух величин, размер отверстия и ФР. Объектив тем сильнее, чем больше его отверстие и чем короче его ФР. Отсюда и берется величина обозначающая светосилу объектива, пример: диаметр полного отверстия объектива 14,3 мм, а фокусное расстояние 50мм следовательно 14,3:50, делим на величину первого члена и получаем 1:3,5 . Запомните чем меньше вторая величина тем светосильнее объектив. Современные производители фототехники стараются приблизить эту величину к единице, но пока им это не удается. Простой способ определения во сколько раз один объектив светосильнее другого, надо разделить большее значение на меньшее и полученный результат возвести в квадрат. Пример: сравним объективы со светосилами 4,5 и 1,5 (4,5:1,5)=3*3=9 значит второй объектив (1,5) светосильнее первого в 9 раз, и значит при полном отверстии в одинаковых съемочных условиях потребует выдержку в 9 раз меньшую (округленно 1/100 вместо 1/10 секунды).
ДИАФРАГМА, это устройство (внутри объектива) позволяющее регулировать отверстие объектива. Т.е. уменьшать его светосилу. Для чего это надо. Все объекты в той или иной степени отражают свет и от количества отображенного света зависит его отображение на чувствительном слое (пленка, матрица). Изменение величины светосилы позволяет производить съемку в различных условиях (при ярком свете, в темных помещениях). Основное назначение диафрагмирования состоит в обеспечении резкости изображения путем создания так называемой глубины резко изображаемого пространства ГРИП в тех случаях когда желательно на одном снимке иметь резкими объекты расположенные на различных расстояниях от аппарата. Запомните, чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие объектива и соответственно чем больше значение диафрагмы, тем отверстие меньше. Также диафрагму выражают в словесном выражении, большая диафрагма, малая диафрагма, в этом случае имеется ввиду величина отверстия, а не числовое значение, большая диафрагма – это большое отверстие и малые числа, малая диафрагма – это малое отверстие и большие числа. Пример: наибольшее отверстие объектива на диафрагме 2,8 большая диафрагма, наименьшее отверстие объектива на диафрагме 5,6 малая диафрагма.
ВЫДЕРЖКА. На пленочных аппаратах между пленкой и объективом располагается так называемая шторка которая защищает негатив от засвечивания, на цифрах такая же система, матрица защищена рамкой (шторкой). При нажатии на спуск эта шторка открывается и пропускает определенное количество света на чувствительный слой (пленка, матрица) тем самым, проецируя изображение, и от величины поступившего света зависит, как оно будет выглядеть. И именно этот промежуток времени открытия и закрытия шторки и называется выдержкой. Если света поступило мало, то снимок будет темным с сильным контрастом, а если света поступило много то, снимок будет светлым без проработанных деталей. Поэтому необходимо выбирать выдержку, соответствующую, для получения качественного снимка. Выдержка выражается в долях секунды. Таким образом, при съемке объектов в различных условиях, необходимо учитывать величину диафрагмы и величину выдержки. Ну, информацию по видам объективов вы можете найти в инете. Все на этом ликбез по объективам закончен, вернемся к нашей теме, глубина резко изображаемого пространства ГРИП.
Так вот ГРИП дает возможность одновременно получить резкое изображение предметов, различно удаленных от аппарата. ГРИП не зависит от конструкции объектива, при одинаковых максимальных диафрагмах объективов она больше у того объектива, у которого короче ФР. Помимо этого ГРИП не является постоянной величиной – она возрастает с уменьшением диафрагмы, а также по мере удаления точки, на которую произведена наводка. Следовательно, ГРИП можно расширить посредством выбора соответствующего расстояния наводки и диафрагмирования объекта. Под границей понимается расстояние между объектами расположенными перед объектом, на который наводится резкость и объектами, расположенными позади. И соответственно чем меньше диафрагма и больше выдержка, тем граница больше и наоборот. Но это относительное соотношение т.к. на ГРИП как уже говорилось выше действует и ФР объектива и само расстояние до объекта на который производится наводка резкости. Таким образом, сделаем вывод, большая диафрагма нужна тогда, когда необходимо получить быстрый моментальный снимок, например, когда объект съемки находится в движении, портретная съемка внутри помещения и т.д. К малым диафрагмам прибегают очень редко, например, при съемке ночного неба (необходимо применение штатива). В основном рекомендуются диафрагмы 5,6 и 8 (при светочувствительности 100 ед.). К стати о светочувствительности (ISO), увеличение ее значения увеличивает возможность чувствительного слоя (пленка, матрица) получить больше света, а значит уменьшить выдержку. Само слово светочувствительность говорит само за себя. Чем больше ее значение, тем больше света воспринимает чувствительный слой (пленка, матрица). Пример: мы с вами знаем, что каждый объект отражает свет, а значит при ISO 100 матрицей будет поглощено определенное количество света, и при увеличении ISO это количество света соответственно увеличится, и при одной и той же диафрагме и выдержке при использовании разных ISO мы получим разные результаты, например при одинаковых условиях съемки (выдержка, диафрагма, объект, освещение) допустим при ISO 100 мы получили хороший проработанный кадр, и при увеличении ISO светлость кадра будет расти, и на ISO 400 мы получим белое пятно. Ниже привожу примеры ГРИП, т.к. у моей цифромыльницы есть только два значения диафрагмы 2,8 и 5,6, то воспользовался именно изменением ISO, чтобы сделать промежуточный кадр, но думаю все понятно.
Примерные диафрагмы при съемке различных объектов.
Здание………………………………5,6-8
Внутренний вид помещения ………8-16
Пейзаж без переднего плана………5,6-8
Пейзаж с передним планом………..8-22
Портрет……………………………...3,5-5,6
Групповой портрет…………………5,6-16
Отдельный предмет…..……………5,6-22
Репродукция………………………...8
Движущийся объект…………………1,5-8
Данные приведены из источников Советской фотографии.
ЗАДАНИЕ НА ДОМ:
Сделать три снимка с учетом ГРИП т.е. на большой диафрагме, средней диафрагме, и малой диафрагме. Условия: автофокус отключить, установить расстояние в ручную, вспышку отключить, устанавливать режимы в ручную (диафрагма, выдержка). Зуммом не пользоваться, значение ФР минимальное. Фотошоп и другие ГР использовать только для уменьшения объема фото. Фотографии не обрезать и не редактировать.
Советы: найти подходящий неподвижный объект для съемки, съемку производить на улице днем. При настройке выдержки у цифромыльниц есть возможность контроля изображения по ЖКД монитору. Для более качественных снимков аппарат установить на штатив или неподвижную поверхность, на длинных выдержках, чтобы не сдвинуть фотоаппарат можете воспользоваться таймером спуска. Т.к. зуммом пользоваться запрещено, выставите расстояние 0,5 и сделайте несколько снимков приближаясь к объекту и удаляясь от него, таким образом, после просмотра результатов съемки определите точку резкого изображения объекта и сделайте контрольные снимки.
Как читать информацию на объективах, на фиксовых объективах (фокусное расстояние не меняется) стоит одна цифра в мм она указывает ФР объектива, также есть цифра в соновном пишется через дробь с буквой f это максимальная диафрагма или светосила объектива, на новых объективах не всегда пишут значения минимальной диафрагмы поэтому перед покупкой посмотрите описание объектива, на зуммах дают два значения ФР в мм наименьшее и наибольшее т.е. два значения. Ну и значение диафрагм.
а кстати вчера еще хотел задать вопрос да как то постеснялся, а Д/З выкладывать на этой теме?
