ФЛУДИЛКА

Ejikus в отпуске

И коту понятно, что Никон это не вариант, средний формат это вещь.

gass85 пишет: И коту понятно, что Никон это не вариант, средний формат это вещь.

Не только Никон но и Канон не вариант. Настоящий фАтограф никогда не пойдет на компромисс.

Точно

zabrus пишет:

gass85 пишет: И коту понятно, что Никон это не вариант, средний формат это вещь.

Не только Никон но и Канон не вариант. Настоящий фАтограф никогда не пойдет на компромисс.

Так сегодня выходные и можно расслабится то немного старого фотоюмора :

Как надо не любить Пентакс



"1) Пентакс - это непрофессионально. Общеизвестный факт, что профессионалы не снимают на Пентакс:
Цитата
Отлично подходит для съемки корпоративных мероприятий, свадеб, вечеринок. Особенно там, где нужно произвести впечатление "серьезного профессионального фотографа". В некоторых случаях бывает немаловажно. При более светосильном "полтиннике" на тебя даже никто и внимания не обратит. А с таким объективом даже Д70 выглядит как профессиональная камера.

Если на Вашей камере шильдик Пентакс, а также объектив небольших размеров (Лим) - единственное, что Вас ожидает на вечеринке/свадьбе/корпоративе, это полное непонимание и шанс быть осмеяным, а возможно даже и с позором выгнанным.

Всемирноизвестный Высокий Рис в своём блоге регулярно просвещает тёмные массы почему не надо брать Пентакс. Стоит прислушаться к экспертам с мировым именем.

Все модели камер Пентакс используют непрофессиональные SD-карты, а некоторые и АА-батарейки, что снижает надёжность в 1.36 раза, а о профессионализме даже и говорить не приходится.

2) У Пентакса нет ФФ-камеры.
Общеизвестный факт, что сенсор размером 24*36 мм или более является необходимым условием получения шедевра. На кропнутые камеры шедевр снять нельзя по определению. Существует мнение, что СНИМАТЬ фотограф начинает только с покупкой ФФ-камеры и 3 стёкол из топовой линейки. Все снимки, сделанные им на кропнутые камеры, сразу после покупки ФФ-камеры подлежат немедленному уничтожению путём [Ctrl+A] [Shift+Del] [Enter] или сожжению. Также имеются сведения, что на кропнутой матрице полнокадровые объективы работают неполноценно.

3) Под Пентакс мало оптики.
Выбрать просто не из чего, одна беда. Фиксы (Лимы) - дорогие. Зумов мало (* - дорогие и есть аналоги от Токины). Полтинника на 1.8 просто нет.

4) Пентакс находится на грани полного краха.
Президент Хои и начальник подразделения Пентакс никак не сделают харакири на брудершафт
Каждая, выпускаемая Пентакс, камера обладает недостатками, которые не позволяют ей конкурировать с аналогами от таких фото-брендов, как Canon, Nikon, Sony. Только глупцы и фанатики с Пента-клуба верят, что Пентакс живее всех живых.

5) Пентакс шумит.
Достаточно посмотреть noise-графики на DPReview.com, как Вам станет ясно, что Пентакс шумит больше всех. Вам же не нужны детали на фото? Доверьте давление шумов профессионалам (особенно профессионально с шумами работают специалисты компании Sony).

6) Пентакс мылит.
Достаточно посмотреть графики разрешения объективов Пентакс на photozone.de, как всё встанет на свои места. Мыло, мыло и ещё раз мыло. Не верьте тому, кто говорит "софтит". И оценки у стёкол соответствующие.

7) У Пентакс нет белых объективов.
Общеизвестный факт, что настоящие профессионалы используют только большие белые объективы. Хотите стать профессионалом (таким же как вон тот дядя, у которого ещё морда кирпичём и в руках кирпич)? Тогда забудьте про Пентакс.

8) Никон круче, чем Пентакс
Потому что: мгновенный автофокус 24-70, естественная цветопередача, скорострельность (10 шедевров в секунду), мало шумов. К-7 по всем параметрам уступает вышедшему в далёком 2007 году Nikon D300, а что уж говорить про Nikon D300s... Гораздо разумней купить Nikon D90, а потом взять Nikon D700 - ваш полнокадровый проводник в мир ФОТОГРАФИИ.

9) Кэнон круче, чем Пентакс
Необсуждаемо. You can Canon.

10) Сони круче, чем Пентакс
It's a Sony - что тут непонятного? Оптика Carl Zeiss - это Вам не какие-то Pentax Limited, а Легенда с мировым именем.

11) Пентакс тяжело купить.
В Евросети за углом Вы найдёте Canon 450D и Nikon D90, но никогда не встретите там камер Пентакс. Да и квалифицированный мэнэджэр Вам доступно объяснит, почему для Вас лучшим решением будет купить именно Nikon D90.

12) У Пентакс есть зелёная полоса.
По сообщениям из достоверных источников в каждой второй камере производства Пентакс есть страшная зелёная полоса, толщиной с соплю птеродактиля, которая может испортить любой Ваш шедевр.

13) У Пентакс маленькая скорострельность.
Общеизвестный факт, что если камера делает менее 6 кадров в секунду, снять шедевр не получится. И даже просто взлетающих птичек снять не получится.

14) У Пентакс плохой автофокус.
Об этом очень красочно говорит следующее свидетельство:
Цитата
А я на пентакс пытался недавно черепаху снимать, 2fps, и только на процентах 10 кадров ЧП в фокусе

А что уж говорить про динамичную съёмку и репортаж...

15) У Пентакс ужасные цвета.
По мнению ряда экспертов с мировым именем, оттенки фото, получаемых с Пентаксов могут быть следующих видов: земельные, фиолетовые, свекольные, коричневые. Камера даёт возможность выбрать один из 4 вариантов. Также есть шанс 1 из 6 на то, чтобы получить бандинг на фото.

16) Оптика Пентакс очень непрофессиональна.
Вместо положенный профессиональной оптике болтов и гаечек или же обычного гауссовского размытия, в оптике Пентакс присутствует особое боке, которое видят исключительно оголтелые пента-фанатики, называя "рисунком". На самом деле боке более, чем обычное, но вообще оно неправильное. Ему далеко до великолепного боке, рисуемого топовыми зумами Никон.

17) Дизайн камер Пентакс очень несовременен.
По заверениям экспертов:
Цитата
Pentax K-7 выглядит немного старомодным: грубоватые формы, обилие прямых линий, выделяющаяся пентапризма. Сразу и не скажешь, что держишь в руках камеру 2009 года выпуска. Эдакий «привет из девяностых». Только большой ЖК-дисплей на задней стороне корпуса выдает новизну модели. Любители стильных штучек и фото-фетишисты из целевой аудитории K-7 однозначно выпадают. А все остальные наверняка останутся довольны: камера смотрится очень серьезно и воспринимается как более высококлассное и дорогое решение, чем на самом деле.

Профессионалам нравится дизайн таких новейших камер 2009 и 2008 года выпуска, как Nikon D300s и Canon 50D. Стоит только подержать их в руках, как сразу же ощущается надёжность и бренд. На их фоне Pentax K-7 ощущается настолько лёгким в руке, что просто непозволительно относить его к профессиональным камерам. Настоящая профессиональная камера не может весить мало - это нужно помнить и знать.

18) Пентакс подталкивает Вас к использованию такого архаизма, как неавтофокусная и резьбовая оптика.
Скупые и бедные пента-сектанты любят использовать неавтофокусную и резьбовую оптику, что очень наглядно демонстрирует их отсталость он новых технологий и тенденций в сфере фототехники. Некоторые из них собирают такую оптику вёдрами, и даже используют всю её время от времени! А что уж говорить о заросших полках грибками из оптики под М42! По неподтверждённым данным, на ночных летних шабашах у Пловчихи некоторые пентаксисты курят грибы, заботливо соскребённые из старых объективов с хоровым пением: "Такумар, такумар, дай нам чудный раскумар!"

19) Вспышки Пентакс нетехнологичны и горят.
Спросите в любом сервисе, не приносят ли им вспышки Пентакс со сгоревшими лампами, и сразу же всё сами поймёте. Горят. Горят как немецкие танки под Москвой. Также вспышки Пентакс плохо прорабатывают задний фон, медленно перезаряжаются и имеют ряд других недостатков, делающих их использование пыткой.

20) Снимать свадьбу на Пентакс практически невозможно.
За всю многолетнюю историю попыток пентаксистов снимать свадьбы, не было запечатлено ни одного не моргнувшего голубя с неперекошенным клювом (в момент их пуска молодожёнами). Также известен случай, когда пара молодожёнов успела развестить за то время, как фотограф-пентаксист пытался навести фокус в ЗАГСе. В любом случае, снимая свадьбу на Пентакс, вы увеличиваете процент брака (а также его крепость и продолжительность). Скорости АФ не хватает даже на постановочные кадры. Удачные примеры свадеб, якобы снятых Пентаксом, снимались 2 дня и 2 ночи минимум, а злобные фельдфебели следили за тем, чтобы молодые и гости выглядели свежими и радостными.

21) Пентакс заваливает горизонт.
Это зашито програмным методом. Снять незаваленный пейзаж на Пентакс не получится в принципе. Этому способствует малый вес Pentax k-m и K-7, а также Лимов.

22) У Пентакс слишком большой лаг затвора.
Даже снимая улиток, пентаксист успевает выспаться между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора, а когда просыпается от оглушительного звона возврата зеркала, обнаруживает, что все улитки не только выпали из фокуса, а вообще уползли из кадра и скрылись в неизвестном направлении.

23) У Пентакс плохой стабилизатор.
Он не просто не помогает увеличить выдержку, а смазывает изображение даже со съёмки с чугунного 50-килограммового штатива с предподъёмом зеркала за 20 минут до срабатывания затвора. Тесты, показывающие, что SR позволяет выиграть до 7 ступеней, снимались со штатива. Всем известно, что настоящий эффективный стабилизатор должен быть оптическим, а внутрикамерный был придуман от бедноты и, опять же, непрофессионализма.

24) У Пентакс плохой пылетряс.
С непривычки, во время включения камеры Вы можете её выронить от испуга, вызванного неистовой работой пылетряса. Говорят, что некоторые пентаксисты-самоделкины умудряются выбивать им ковры, но пыль с матрицы он не удаляет. А новый Pentax K-7 с ультразвуковым пылетрясом умельцы умудряются стирать бельё в тазике, экономя на покупке Ретоны.

25) У Пентакс плохо реализована функция распознавания лиц.
До сих пор не реализованы функции "тёща всегда нерезко" и "тёща в процессе моргания". К-7 распознаёт до 32 лиц, но если в кадре 33 лица, или же у кого-то очень большая борода, то АФ теряется и краснеет от стыда. Также не работает функция распознавания улыбок при съёмке эмо. Но зато, как говорят, если на голову закрепить К-7 с 10-17 fish-eye развернув его назад на широкой угле, то вы сможете убедиться, что за вами следят (смотрят вам вслед, что крайне подозрительно).

26) У Пентакс слишком много интересных объективов, денег на все не напасёшься.
Вы не отделаетесь одними лишь 24-70/2.8 и 70-200/2.8, обязательно захочется купить очень неуниверсальный фикс, да ещё с нестандартным ФР - 31, 43 или 77, которые стоят на порядок дороже ничуууууть не уступающим им в качестве 30/1.4 Сигма, 50/1.8 и 85/1.8.

27) У Пентакс в корпусе что-то постоянно болтается.
Неприятное ощущения, что что-то того и гляди оторвётся и сломается, появляется при держании камер Пентакс в руках. Не важно, что ни у кого этот стабилизатор не оторвался ещё, но лучше перестраховаться и брать только объективы со стабилизатором (пускай зачастую они стоят дороже, чем К-7, но зато это КАЧЕСТВО и БРЕНД, а если что - сервисцентр починит, за 4 месяца, но починит, ведь это бренд).

Несколько не по теме но вдруг кому пригодится.


Фотосъёмка в помещении в условиях низкой освещённости
Автор : Сергей Новожилов

Фотосъёмка в помещении считается особенно сложной, и её условно можно разделить на съёмку с одной накамерной вспышкой и на съёмку с несколькими выносными источниками света. Начинающему фотографу в любом случае нужно сначала изучить фотосъёмку с одной вспышкой на камере. В этом случае, единственный способ получить качественный результат - это максимально использовать имеющееся в зале освещение - лампы накаливания, флюоресцентные лампы, свет с улицы из окна, зажжённые свечи, гирлянды и всё остальное, что излучает хоть малейший свет. Вклад накамерной вспышки в общее освещение должен быть минимальным и ограничиваться подсветкой переднего плана. Дальний же план должен прорабатываться имеющимся в зале освещением - это очень важный фактор и его нужно не только осознать, но и прочувствовать. Именно имеющееся в зале освещение диктует ту экспотройку, которую устанавливает фотограф на своей камере. (В противовес понятию экспопары для плёночной техники, для современных цифровых камер давно уже можно ввести понятие экспотройки: диафрагма - выдержка - чувствительность матрицы) Фотосъёмка в помещении - это всегда компромисс, получить идеальный с технической точки зрения результат нельзя, в условиях недостаточной освещённости невозможно достигнуть одновременно: большой глубины резкости, хорошей проработки переднего и дальнего плана, отсутствия шевелёнки, отсутствия смазки от движения и отсутствия шумов. Всегда приходится чем-то жертвовать. Чем же именно пожертвовать, в каких пропорциях, и чего ради - именно в этом и заключается основная техническая задача, которую приходится решать фотографу каждый раз, когда он нажимает на кнопку спуска затвора. Всё, что нужно фотографу - это установить правильную экспотройку, и установить правильный режим работы вспышки и направить её в правильную сторону. Как же решить эту задачу со многими неизвестными? Нет ничего проще, давайте разберёмся с каждым параметром по-отдельности.

Диафрагма. Максимальное открытие диафрагмы ограничивается конструкцией объектива и технико-художественными требованиями или задумками фотографа в плане глубины резкости. За отправную точку я рекомендую брать диафрагму 4,0-4,5 для камер с полноформатной матрицей, и 3,5-4,0 для камер с полуразмерной матрицей. В некоторых "особенно тёмных" случаях, или для получения спецэффектов с глубиной резкости, можно открыть диафрагму до максимальных значений, которые позволяет получить объектив. В тех же редких случаях, когда света в помещении достаточно много, или опять же для получения спецэффектов, можно задиафрагмировать объектив и посильнее. Оговорки со "спецэффектами и задумками автора" я предлагаю вообще в дальнейшем опустить, потому что это и так подразумевается, что если есть какие-то особенные задумки автора - то нужно выставлять какие-то особенные параметры как на камере, так и на вспышках. Сейчас же нам важнее разобраться, как получить стандартный и качественный результат с минимальными затратами и с минимальными художественными изысками.

Выдержка. Считается, что для отсутствия шевелёнки выдержка должна равняться обратной величине фокусного расстояния объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 200мм выдержка должна быть 1/200 секунды. За отправную точку можно взять и это правило, плюс внести некоторые поправки. Как было уже сказано выше, у нас сейчас не стоит задача получить идеальный результат. Нам нужно получить "наилучший-результат-в-данных-световых-условиях". То есть, нужно достигнуть как можно более длительной выдержки, и увеличивать эту выдержку до тех пор, пока она не начнёт корёжить картинку больше, чем, например, более открытая диафрагма. В умелых руках современные объективы со стабилизацией изображения позволяют достигать выдержки в 1/20--1/10 секунды с полным отсутствием шевелёнки. Однако, я не советую неосознанно использовать выдержки длиннее, чем 1/30 секунды, потому что становится заметной смазка изображения из-за собственного движения самого объекта съёмки. По-хорошему, при съёмке с зумм-объективами нужно постоянно менять значение выдержки в зависимости от установленного фокусного расстояния. Но, к сожалению, по совершенно непонятным для меня причинам, ни одна из современных фотокамер не предлагает нам такой полезной автоматической функции. Менять же выдержку вручную при каждом изменении фокусного расстояния совершенно не представляется мне возможным, по крайней мере, в процессе реальных свадебных фотосъёмок. Поэтому, при использовании объектива с наиболее популярным фокусным рассстоянием 24-70 мм, я рекомендую брать за отправную точку выдержку 1/60 секунды на камерах с полной матрицей, и около 1/80 секунды на камерах с кропнутой матрицей. При использовании объективов со стабилизаторами можно смело использовать выдержки в 1/30 секунды для не слишком динамичных сюжетов для обоих типов матриц.

Чувствительность матрицы. На современных цифровых зеркальных фотокамерах этот параметр можно смело ставить 400 единиц, а на некоторых последних профессиональных моделях - 800 единиц. Но стоит учитывать, что при увеличении чувствительности матрицы увеличивается не только шум, но также падает общее качество картинки из-за сужающегося динамического диапазона. При высоких чувствительностях стоит быть особенно аккуратным с экспозиционными параметрами, с "пересветами-недосветами". То, что при последующей обработке легко лечится на чувствительностях в 100-200 единиц, часто становится неисправимым техническим браком при ISO 800.

Теперь вопрос со вспышкой - куда её направлять, какой режим ставить и т.д. В первую очередь нужно осознать тот не сразу очевидный факт, что чем сильнее светит вспышка, тем темнее получается дальний план. По большому счёту, для выравнивания освещения переднего и дальнего планов важна не сама мощность вспышки, а соотношение мощностей вспышки и имеющегося в зале освещения. То есть, для увеличения освещённости на снимке дальнего плана нужно не увеличивать мощность накамерной вспышки, а уменьшать её, одновременно открывая диафрагму, увеличивая чувствительность матрицы, и удлиняя выдержку (экспотройка). За отправную точку экспотройки я советую брать диафрагму 4,0, выдержку 1/60 сек, ИСО 400-800. На практике, достаточно приемлемый результат получается, если вспышку ставить в режим TTL (или E-TTL и т.д.) без экспокоррекции, и направлять её в стену или потолок под 90 градусов, при этом высунув почти до конца встроенный отражатель-язычок.