ФЛУДИЛКА

Несколько не в тему. Небольшие советы совсем начинающим новичкам типа меня которые с цифрозеркалкой на вы. Мэтров просим не беспокоиться.

Хитрости съемки со вспышкой

Фото и текст © Кораблев Д.В.

Как снимать обычно со вспышкой рассказывать наверное нет нужды.
Поговорим о маленьких хитростях.
Хитрость 1
Для чего нужна вспышка в яркий солнечный день?

Чтобы высветить тени. И даже маломощная встроенная вспышка небольшом расстоянии до объекта способна справиться с этой задачей. А внешняя вспышка способна подсветить тени на расстоянии в десятки метров...

Посмотрите на две фотографии без вспышки и с ней.








Хитрость 2
Не секрет, что любая вспышка дает так называемый "эффект тоннеля".




От него избавиться просто. Достаточно при съемке пальцем закрыть нижнюю часть рефлектора вспышки. Чем больше закроете - тем меньше будет эффект тоннеля. Также, кстати, можно оперативно регулировать мощность импульса.




Хитрость 3
Так называемая "двойная экспозиция".

Дело в том, что выдержка не влияет на экспозицию, так как она короче выдержки синхронизации и тем более более длинных выдержек. При разных выдержках объект съемки будет всегда освещен одинаково, если расстояние до него неизменно. При этом освещенность его можно регулировать только диафрагмой.
А вот то, как получится фон - напрямую зависит от величины выдержки.
Поэтому при съемке темных объектов на светлом фоне подбирается две экспозиции. При помощи диафрагмы подбираем освещенность объекта съемки. Потом при помощи выдержки подбираем

Все из той же оперы. (для новичков )

Съемка с очень длинными выдержками

Фотосъемка с очень длинными выдержками (от 1 сек и более) обычно применяется при недостатке освещения и для создания разнообразных эффектов.

Такая съемка ведется со штатива или иных фиксирующих фотоаппарат устройств.

Если в кадре нет точечных источников света, то нажимать на спусковую кнопку можно рукой. Если есть, то во избежание смаза лучше использовать задержку спуска (автоспуск) или использовать дистанционное управление.

Особо нужно поговорить о резкости. В темное врем я суток и в условиях тумана автофокусу обычно не за что зацепиться. Поэтому лучше перейти на ручной режим и произвести наводку вручную. А так как обычно объекты съемки ночью находятся достаточно далеко, то есть смысл просто поставить шкалу расстояний на бесконечность.

Для подсветки можно использовать ручной фонарик, или внешнюю вспышку в режиме "SB".

При ночной съемке с выдержкой в десятки секунд движущаяся вода "размазывается" и пейзаж становится совсем иным, нежели мы его видим днем.





В условиях тумана и при недостатке освещения в автоматическом режиме навести на резкость можно лишь по четкой границе земля-небо. Для этого надо поставить режим точечной фокусировки, взять фотоаппарат с прикрепленным штативом в руки, установить репер в видоискателе на эту границу и наполовину нажать спусковую кнопку. Удостоверившись в том, что фотоаппарат навелся на резкость, не отпуская полунажатую кнопку, поставить фотоаппарат со штативом на землю и откадрировать снимок. После этого до конца нажать на кнопку спуска.

То же самое касается объектов, находящихся на переднем плане. Нужно сделать так, чтобы его силуэт был на максимально светлом фоне.




Использование полностью открытой диафрагмы при ночной съемке объясняется тем, что в этом случае на фотографии получаются более плавные тональные переходы между цветами, нежели при закрытой диафрагме, где эти переходы более резкие, а при сильной разнице в цветах - иногда и ступенчатые.









При съемке в городе или в помещении точечные источники света изображаются на снимках с разными световыми эффектами.




В условиях недостаточного освещения необходимо принять меры к тому, чтобы люди на переднем плане были полностью неподвижными.





Фото и текст © Кораблев Д.В.

интересное чтиво, а можно источник?

неа это только для новичков